Отправлено: 08.03.09 00:47. Заголовок: мастер класс Gildor

Изготовление тетивы (фламандские и спортивные). Сборка и подгонка стрел.

 Отправлено: 08.03.09 01:17. Заголовок: Стрелы – подготовка ..

Стрелы – подготовка материалов и сборка (в основе материала - моя статья, в свое время писалась для альманаха "Эльдалим").

Подбор материалов и комплектующих для изготовления стрел.

В древности к этому вопросу подходили весьма тщательно, не смотря на то, что стрелы были расходным материалом и на войне тратились в больших количествах. Не будем отступать от данного принципа, благо сегодня это стало намного легче, благодаря многочисленным производителям лучной экипировки. Поскольку мы делаем стрелы для традиционной стрельбы, то к ним предъявляются следующие основные требования – деревянный стержень, натуральное оперение, наконечник для стрельбы по мишеням (как правило, пулевидный бронзовый или стальной). Пятка (хвостовик) может быть в виде просто пропила, пропила с усилением или как отдельная деталь.

Итак, по пунктам.

Древко – должно быть изготовлено из прочной прямослойной древесины – ясень, клен и др. Ясень отличается высокой жесткостью и прочностью, но и наибольшей плотностью (в средние века из него часто делали тяжелые бронебойные стрелы). Хвойные породы отличает невысокая плотность и хорошая прочность. Поэтому сегодня наиболее массово используются древки из хвойных пород древесины. Они сегодня производятся фабрично (в частности компания Rose City) и вполне доступны. Древки выпускаются диаметром 5/16, 11/32 и 23/64 дюйма. Но самое главное их достоинство – древки фабричного производства откалиброваны и отсортированы по жесткости для луков с разной силой натяжения, что очень важно для точной стрельбы.

Если вопрос о точной стрельбе не стоит, а нужны стрелы для развлекательной стрельбы – то можно использовать древки “Unspine” – с неизвестным спайном, несортированные (они дешевле). Или использовать древки самостоятельного изготовления.

Итак – для начала приобретаем древки с нужным спайном (жесткостью, - для деревянных древок она указывается в фунтах, и должна соответствовать силе натяжения лука с учетом поправок на тип лука – согласно таблице производителя) – у дилеров, по каталогу или напрямую у производителя. Предварительно их следует пропитать антисептиком (Пинотекс или аналоги) – для надежной защиты от влаги. (методу пропитки опишу ниже)

Оперение.

Для изготовления оперения могут использоваться маховые перья гуся, индюка и другие – сокол, сова, фазан. Исторически наиболее широко использовались гусиные перья. Сегодня широко используются индюшиные. Можно разделать и обрезать перья самостоятельно – почетно, но весьма трудоемко. Зато натуральный рисунок индюшиных перьев на оперении смотрится весьма эффектно. В принципе есть особенность - мягкие перья обеспечивают более чистый выпуск, но быстрее изнашиваются, жесткие перья (американской индейки к примеру) служат дольше, лучше держат форму

Можно приобрести готовое натуральное оперение (например, производства компании AMG или Trueflight). Достоинства покупного оперения – качественная обрезка и шлифовка стержня, что обеспечивает надежную приклейку к древку. Кроме того – можно выбрать оперение яркого цвета для облегчения поиска стрел в траве (кто хоть раз лично с этим сталкивался - понимает, насколько это актуально).






Есть промежуточный вариант – приобрести готовые к обрезке заготовки для оперения и обрезать по своему шаблону.



Для их обрезки для нужной формы лучше всего использовать перорубку (обрезка по шаблону сложнее - за счет того что эти перья довольно жесткие, добиться ровной линии обрезки непросто). Перорезки можно приобресть по каталогу (ту же Gateway), достаточно одной на клуб




Наконечники – тут все просто. Закон для стрельбы по мишеням разрешает использование конических наконечников с углом 60град. Можно выточить на заказ, можно использовать наиболее широко применяемые наконечники для мишеней типа “Brass bullet” (Они сажаются резьбу), или “Field Point”, “Bullet” (Они сажаются на 10 градусный конус, поэтому нужна специальная точилка)




Использование исторически корректных граненых наконечников (Тип «бодкин», он же «пробойник») или широколезвийных (тип «Бродхэд») весьма эффектно, но закон этого категорически не одобряет. И для стрельбы по мишеням они совершенно не подходят.

Впрочем - в странах, где сегодня разрешена охота с луком и арбалетом, используются современные варианты «Бродхэдов» с двумя-тремя-четырьмя лезвиями.



Хвостовики (пятки) – если используются отдельные пятки – то проще всего приобрести пластиковые пятки типа “Arizona” или аналогичные (но есть особенность – стрелы с пластиковыми пятками допускаются не на все турниры по традиционной стрельбе). Или же стелать пропил в хвостовике и укрепить его проклеенным бандажом из прочной нити (для особой историчности - можно укрепить хвостовик вставкой костяной или роговой пластины)


Приобрести готовые оперения, наконечники, пятки и древки можно через дилеров лучного снаряжения.





СБОРКА.

Итак – материалы готовы. Нам потребуются инструменты и приспособления – в первую очередь пероклейка. Самая распространенная - Cartel fletching tool.




Можно изготовить приспособление самостоятельно.


В любом случае – без приспособления нормально наклеить оперение крайне трудно. Впрочем – есть один способ, пришедший из древности, но об этом в другой раз, поскольку это больше относится к вопросам точной исторической реконструкции.


Второе – точилка для древок Tapeting tool (имеет две точилки под 10 и 20 градусов - для наконечников и пяток соответственно).




Или шаблон для заточки посадочных мест под наконечники и пятки.

Потребуется нейлоновая нить (для бандажирования), клей (желательно быстродействующий), нож, ножницы.

Итак – начинаем с пятки. Если это просто пропил - он обязательно должен быть поперек слоев древесины. Пропил обрабатывается надфилем для удаления острых кромок. На хвостовике можно снять продольные фаски перпендикулярно пропилу. Пропил может быть усилен вставкой роговой пластины (очень исторично). После обработки на хвостовик обязательно накладывается бандаж и проклеивается.




Если ставится пластиковая пятка – хвостовик затачивается под 20град. на точилке, наносится клей и ставится пятка. Следует обратить внимание, чтобы пятка была посажена строго по оси древка – малейшее отклонение сильно влияет на точность стрельбы.

Затем наступает очередь оперения. Если мы используем готовое натуральное оперение – то оно уже готово к поклейке. Если самодельное – то сначала его надо одинаково обрезать для всех стрел по шаблону. Форма оперения – в принципе дело личное, но есть общие требования. Во первых – обтекаемая форма (желательно без острых углов). Во вторых – размер оперения требуется разный для разных стрел. Для стрельбы на короткие дистанции – более длинное и широкое. Для стрельбы на дальние дистанции – более короткое и узкое. Для стрельбы на дальность (флайт) – короткое и узкое. Для легких и быстрых стрел – оперение поменьше, для тяжелых стрел – больше. Напомню очень важную деталь – на одной стреле надо использовать перья только с одного крыла (считается, что лучше всего с правого - для правши, и наоборот). Отступ от пятки до оперения – примерно 1 дюйм. Меньше не стоит – будет неудобно стрелять, больше полутора дюймов – тоже.

Итак – для обрезки оперения потребуется шаблон (проще всего изготовить из деревянной линейки), зажимы-бинлеры и ножницы







На законцовках перьев надо оставить «закладные» - выступающий на 3-4мм стержень пера (для бандажирования). Сам стержень пера следует зашлифовать или отциклевать перпендикулярно плоскости пера – для обеспечения качественной склейки с древком.

Для удобства готовые перья можно упаковать по 3шт для дальнейшего использования.



После чего можно приступать к поклейке оперения. Оперение может быть приклеено по оси древка и «винтом», - для этого можно отрегулировать направляющие пероклейки по желанию. Если оперение клеится винтом – то для правши нужно ставить «правый» винт.

Ну а работать с пероклейкой просто – вставил древко в направляющие, вставил перо в зажим, намазал клеем, прижал, подождал, открыл зажим, повернул древко на 120 град. – и все заново. Первым всегда клеится перо, стоящее перпендикулярно тетиве.



Клей можно использовать специальный ( например «Bohning Fletch-Tite Glue»), или гелеобразный супер-клей типа «Секунда» или «Супер-Момент» (в данном случае обязательно должна быть вытяжка над рабочим местом)

После приклейки перьев закладные концы перьев бандажируются, бандаж проклеивается.




После чего можно устанавливать наконечник. Древко затачивается под 10 град., внутренний посадочный конус наконечника обезжиривается и ошкуривается (обязательно для надежной приклейки) и сажается на клей. Клей может быть термо (производитель рекомендует «Поксипол») или другой - например «Момент». Я использую «Цианопан» для эластичных соединений – клеит быстро и держит прочно.





В принципе - стрела готова. При желании дополнительно можно нанести личную маркировку и нумерацию – для идентификации стрел.

Обычно стрелы хранят и перевозят в арроу-кейсах – вроде такого – он обеспечивает сохранность стрел и оперений





Можно для хранения и переноски использовать и чертежные тубусы, хоть это и менее удобно.

Если кейса и тубуса нет – можно использовать матерчатый чехол, но для защиты перьев оперения стоит сделать холдер – кожаный круг с пробитыми отверстиями под хвостовики стрел (как делали английские лучники). Или использовать полосу изолона с пробитыми отверстиями под пятки – не исторично, но тоже эффективно




(с) Gildor Carnesir (Сергей Пономаренко), Киев

 Отправлено: 08.03.09 01:25. Заголовок: Защита древок от вла..

Защита древок от влаги

Существует масса различных способов защитить древки стрел от влаги. Начиная от вощения древок или их проваривания в льняном масле (очень исторично), покрытие лаком, до радикального подхода - отказа от деревянных стрел и перехода на алюминий и карбон

Вощение при всех плюсах обладает серъезным минусом - на вощенные древки почти невозможно приклеить оперение. Один из хороших способов - покрытие древок яхтовым лаком.

Один из наиболее простых и в то же аремя эффективных способов - пропитка древок антисептиком (средство для защиты древесины от влаги). Лично я использую "Пинотекс" (Продается в строительных супермаркетах в отделах красок и лаков, бывает прозрачный и тонирующий - более дюжины оттенков).
По поводу марки Пинотекса - можно использовать Pinotex Wood Oil (Прозрачное деревозащитное масло на основе природных и модифицированных масел и воска для всех деревянных поверхностей. Не образуя покровной пленки, масло обеспечивает крайне водоотталкивающую поверхность, подчеркивая структуру древесины), или Pinotex Classic (невосприимчивое к воздействию окружающей среды средство для защиты всех деревянных поверхностей. Выявляет фактуру поверхности, сохраняя при этом естественную красоту древесины. Прозрачный или тонированный)
Способов пропитки можно придумать множество. Лично я использую довольно простой способ (идея моя, но на копирайтах не настаиваю )
из деревянных узких планок (две длинные и две короткие) делается длинная и узкая рамка (ширина и высота примерно два дюйма, длинна по длинне древок плюс дюйм-полтора . После чего берется достаточно прочная ПЭ пленка и накладывается сверху на рамку, продавливается дл пола, края прикалываются кнопками по периметру. Получается такая себе узкая и длинная ванночка. В нее помещаются древки (входит около дюжины за раз) и аккуратно заливаются сверху "пинотексом", пока не покроются слоем антисептика. Минут через 30 древки по одному извлекаются, обтираются губкой (работать стоит в резиновых перчатках - просто для удобства), и оставляются на неск. часов на просушку (я оставляю на балконе), остаток "пинотекса" сливается обратно в банку - до следующего раза. (Если не жалко пленку - просто ставится ванночка одним концом на банку и острым стержнем протыкается отверстие - антисептик аккуратно стекает в банку, а пленку в следующий раз можно поставить новую). Банки 1литр хватает минимум на сотню древок

 Отправлено: 08.03.09 01:27. Заголовок: Для больших любителе..

Для больших любителей аутентичности предлагаю способ поклейки перьев совсем уж из древности
предки были народ смекалистый
конструкция простая донельзя



порядок использования












Источник - Fletching Jig by Mike Richardson

 Отправлено: 08.03.09 01:33. Заголовок: статья с практически..

http://www.primitiveways.com/fletching_by_hand.html

статья с практическими рекомендациями о поклейке оперения вручную

статья англоязычная, но хорошо иллюстрированная.

 Отправлено: 08.03.09 01:36. Заголовок: Пероклейка своими ру..

Пероклейка своими руками

В наши дни всеобщей индустриализации лучники разленились совсем - пошел в магазин или открыл каталог - и все чего душа желает - древки, перья, наконечники, и - о чудо цивилизации - пероклейки . Но все стоит известных денег и не все могут себе это позволить.

есть выход из этого положения для тех кто хочет все сделать своими руками . Приспособление это не так сложно, в конце концов современная фирменная конструкция просто более комфортна для пользователя за счет некоторых деталей, а главный принцип - зафиксировать перо вдоль древка стрелы можно обеспечить и самодельными устройствами.

итак - приспособа изготавливается из фанеры (желательно качественной), плюс потребуются некоторые мелкие детали - клей и шурупы для сборки каркаса, пара линеек в 15см (желательно металических) , пара канцелярских зажимов-биндеров ну и еще кое что по мелочи.
сама конструкция состоит из основы длинной около 20 см и двух стоек с фигурными вырезами на расстоянии 15 см друг от друга укрепленных на основе. Размеры, кстати, не принципиальны и могут варьироваться. На самих стойках сделаны направляющие для зажима (прорезан паз или сделаны две наладки - не принципиально) . Сам зажим для оперения изготовить проще всего из двух металлических полос (одна короче другой на неск. мм, чтобы в паз прорходила только одна "створка" - это важно для того, чтобы после приклейки свободно снять зажим с пера). верхняя сторона зажима скрепляется парой колец в отверстия, образуя некие "створки".
Перо оперения, помещенное в зажим, фиксируется парой канцелярских биндеров.
еще потребуется ввинтить в боковые торцы основы по паре шурупов, и припасти резиновое кольцо для фиксации зажима на древке, помещенном в пазы основы. К одной стойке следует прикрепить подпружиненную пластинку - она будет служить фиксатором для поворома древка на заданный угол 120 град. В качестве шкалы используется обычная шестигранная гайка, плотно надетая на конец древка, предварительно обмотанного скотчем для избежагния повреждений.
порядок использования прост - перо помещается в зажим, фиксируется биндерами, торец промазывается клеем, зажим по направляющим вставляется в стойки и прижатый к древку фиксируется резиновым кольцом. После схватывания клея биндеры снимаются, зажим свободно вынимается, древко поворачивается на 120 град - и цикл повторяется.




Источник - различные лучные форумы (в частности guns.ru) плюс пара своих идей

 Отправлено: 08.03.09 01:40. Заголовок: Важный вопрос для то..

Важный вопрос для точной стрельбы - подгонка стрел по жесткости

хороше это изложено в книге Соррелса "Стрельба из лука для начинающих".

Еще подробно описывал эту же методику Всеволод Масякин на своем форуме арчери.ру

смысл методики сводится к тому, что стрела должна быть не слишком жесткая и не слишком мягкая - чтобы при выстреле огибать кибить с минимальными вибрациями и самостабилизироваться на траектории уже через 6-7 метров.
Для этого есть один верный путь - сначала приобретаются древки, тарированные по заданному спайну (жесткости) в фунтах (соответствуют силе натяжения лука). Кроме того - есть таблица поправок для разных типов лука (для быстрых флетбоу и рекурсивов требуются более жесткие стрелы, чем для тредиционного лонгбоу). После этого проводится пристрелка неоперенных наконеченных древок с 6м в мешок с опилками. Мягкие стрелы будут в мишени хвостами влево, жесткие - вправо, норма - по оси выстрела. Мешок с опилками (синтепоном, обрезками изолона) принципиален - стреляя в оргалитовый или изолоновый щит на такой дистанции неподогнанной неоперенкой - большой риск сломать древко.

Сделать древко более жестким можно укоротив древко (по пол дюйма - проверяя всякий раз новой пристрелкой). Если даже с минимальной длинной древка (вытяг плюс пол-дюйма...дюйм) жесткости не хватает - можно поставить более легкий наконечник. Если и это не помогает - выход один - брать более жесткие древки.
Если древко оказалось слишком жестким - можно поставить более тяжелый наконечник. Или брать новые древки с меньшим спайном.
Кроме того - все стрелы в комплекте должны быть подогнаны не только по спайну - но и по весу. Желательно максимально точно. Дабы каждый выстрел повторял предидущий.

 Отправлено: 08.03.09 01:51. Заголовок: Выбор нити на тетиву..

Выбор нити на тетиву

Для традиционки из современных материалов, идеально подходит Dacron, в частности нить Brounel B-50. Одна нить расчитана примерно на 50 фунтов, поэтому при восьми-девятикратном запасе (рекомендуется семикратный запас прочности) на лук в 50 фунтов нужна тетива в 16 нитей (количество нитей удваивается, так как запас прочности считается по петлям) - для "спортивных" тетив
Цвет нити рекомендуют темный (часто используют вообще черный) - чтобы не бликовала и не мешала обзору

В последнее время ряд производителей традиционных луков допускает использование на ряде моделей нити Fast Flight, но нужно уточнять конкретно по модели. Так донедавна SAMIK снимал гарантию со своих традиционных луков, если выяснялось, что на них ставили тетиву из Fast Flight. Сейчас на ряд моделей это ограничение снято. Пип Биккерстаф на свои английские лонги тоже ставит фламандскую тетиву из Fast Flight. Преимущество этой нити - меньшая толщина при большей прочности, что дает возможность сделать более легкую тетиву и получить выигрыш в скорости.

Касательно характеристик нитей -
В50 тянется на 2,6%, усилие на разрыв нити - 50 фунтов
Fast Flight тянется на 0,8%, усилие на разрыв нити - 60 фунтов

 Отправлено: 11.03.09 20:05. Заголовок: Калькулятор динамиче..

Калькулятор динамического спайна
очень удобная штучка в виде экселевского файла, работает как для дерева так и для алюминия, карбона
позволяет подобрать как древко, так и наконечник

http://briefcase.yahoo.com/bc/hkg3sg1@sbcglobal.net/vwp2?.tok=bceRJecBj15UbCko&.dir=/Public&.dnm=Dynamic+Spine+Calculator+Rev1.xls&.src=bc

 Отправлено: 11.03.09 23:43. Заголовок: Хум... Можно некотор..

Хум... Можно некоторые разъяснения по пунктам (вообщем большинство понятно, но вдруг я где ошибаюсь...):

- Для дерева выбирается "other" и устанавливается соответственно "обычный" спайн замерянный спайнометром и относительный вес (массу стрелы в гранах поделенную на длину в дюймах)?
- Вес наконечника в гранах - эт понятно
- Extra Nock End Weight - это вес хвостовика?
- В типе оперения - натуральное и пластик?

- Общий вес древка в гранах?
- F.O.C. - это что?
- Динамический спайн - динамический спайн без учета особенностей лука?


вторая таблица:

- сила натяжения лука
- длина растяга
- длина растяга для конкретного стрелка
- смещение центра стрелы относительно продольной оси лука в дюймах?
- тетивный материал
- динамический спайн стрелы с учетом конкретного лука?

 Отправлено: 12.03.09 03:04. Заголовок: все так и есть. един..

все так и есть.
единственный не выясненный пока вопрос это поправка на тип лука (рекутсив-лонг-традиционный лонг)
по весу хвостовика не особо ясно - скорее всего это для карбона (там нок на инсерт может быть или нок-ин без инсерта). я на дерево ставил 0 пока

калькулятор взят здесь
http://tradgang.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=071556;p=0
обсуждается активно на Лукомании,
http://bowmania.ru/forum/index.php?topic=1654.0

вот тут есть русифицированная версия
http://bowmania.ru/forum/index.php?topic=1654.msg18633#msg18633
там более подробные инструкции, очено удобно

 Отправлено: 12.03.09 08:11. Заголовок: GILDOR У меня к теб..

GILDOR У меня к тебе просьба, мастер класс превосходный, это без сомнения, по моему наиболее полный и последовательный по русскоязычному инету. Но мне кажетмся ты забыл что бывают ещё и не лучники, а токмо жедающие присоеденится к этому славному племени, а они , между прочим, тоже люди (правда я жутко толерантен? ) так что не сочти за труд, тряхнуть стариной, и вспомнить период, когда, (как и все мы ) стрелял самодельными стрелами, с оперением из скотча и тетивы были верёвочные))))

 Отправлено: 12.03.09 22:43. Заголовок: давно обещал такой п..

давно обещал такой по стрелам тренировочным, да и по тетивам есть пару мелочей
скоро выложу

 Отправлено: 12.03.09 23:45. Заголовок: Так вот насчет моих ..

Так вот насчет моих первых стрел (в смысле - сделанных мной)
Был у меня тогда лук работы Никиты Леонова (по моему - первый его лук с рефлексом, я специально оговаривал при заказе) 45 фунтов.
Древки я заказал тоже у Никиты, 8 мм диаметром, длинной 85 см (очень хорошие древки, до сих пор живы, правда не все ). Древки сразу шли с лакировкой (яхтовый лак), наконечником и с пропилом хвостовика.
Для начала я подверг хвостовик дополнительной обработке - снял фаски перпендикулярно пропилу (обрезал "лопаточкой"), отшлифовал выемку и загладил грани (аналогично на фото в описании сборки стрел). Затем наступила очередь оперения. Оперение я сделал из армированного скотча (серебристо серая лента, продается в строймагах ). Выбор в его пользу против обыкновенного был очевиден - большая плотность, высокая адгезия, достаточная элластичность и стойкость к сминанию.
Процедура наклейки трехперого оперения из скотча описана неоднократно, но добавлю пару слов.
Сначала отрезаются от рулона три заготовки по длинне - с задуманное оперение плюс напуск 1см. (я делал оперение в 5 дюймов). На древках карандашом делается пометка 2см от конца пятки (для однообразной наклейки оперения). Три заготовки из скотча выкладываются на столе паралельно друг другу клейкой стороной вверх. Древко накладывается на среднюю заготовку по оси пропилом горизонтально (т е стороной стрелы "к луку"), и слегка прижимается для первого схватывания. После этого берется "дальняя" заготовка и прикладывается клейкой стороной к клейкой стороне центральной заготовки совмещая края (аккуратно и без суеты - одна ошибка - и все заготовки идут в брак), после чего проклеиваются примерно на 1 см от края по всей длинне заготовки. Свободный край загибается от древка (чтобы не мешал) и для удерживания в этом положении прижимается карандашом (самым кончиком - адгезия у этого скотча будь здоров... ). После чего процедура повторяется с "ближней" заготовкой.
Затем наступает самый ответственный момент. Два противоположных края "верхних" заготовок аккуратно соединяются. После этого заготовки аккуратно и равномерно сжимаются и склеиваются, образуя будущие "перья" оперения. гдавное проследить чтобы не було перекосов в районе примыкания к древку - склейка должна быть максимально паралельна древку. После чего проводится "перьев" обрезка по шаблону. После обрезки проводится бандажирование закладных кончиков "перьев" (для этого и нужен был припуск 1 см). Одно время я пробовал использовать для этого термоусадочную тркбку (приобретается на радиорынке), но по опыту пользования стало ясно что проклеенный бандаж из нейлоновой нити намного лучше.
Оперение в итоге выглядит так





на фото оперение с закладными из термоусадочной трубкой


По опыту использования - очень и очень неплохое оперение. Выдержывает не одну сотню выстрелов (первым сминается нижнее правое перо). Кроме того - оперение выдерживает два, а то и три разглаживания (через два-три слоя бумаги, слабо нагретым утюгом).

 Отправлено: 13.03.09 00:03. Заголовок: еще есть одна хитрос..

еще есть одна хитрость, маленькая но жутко облегчающая жизнь) надо взять пуливизатор,каким на бельё при глажке брызгают, налить туда мыльной воды, и перед изготовлением оперения скотчевого, брызгнуть на липкую сторону, после чего очень легко сложить стороны так как надо,подсыхает склееный скотч довольно быстро, и перед поклейкой на древко бразгнуть на липкую клеющую часть, после чего несуетясь прикладывается к древку и есть время выставить все как надо, стрелами можно пользоватся уже через час))))

 Отправлено: 14.03.09 15:40. Заголовок: Кстати - такое вот о..

Кстати - такое вот оперениеи из перьев волшебной птицы "Скотч" очень хорошо себя зарокомендовало для гуманизированных стрел - только с учетом веса гуманизатора надо ставить оперение длинной минимум 7 дюймов и высотой 3/4. причем можно ставить не трех- а двух перое оперение, что на порядок проще в изготовлении (можно достаточно быстро ставить даже в полевых условиях, если руки не кривые)

 Отправлено: 24.03.09 13:46. Заголовок: Изготовление тетивы ..

Изготовление тетивы спортивного типа ("бесконечная петля")

Сама методика описана широко и неоднократно ( в том числе и на этом сайте). Напомню общие положения и добавлю несколько нюансов от себя.

Для изготовтения "спортивной" тетивы понадобится следующее - собственно лук, тетивная нить (для традиционки стандартной считается дакрон, например Brownel B-50), нить для сервинга - производится масса вариантов, лично я использую стандартный Brownel Serving #4, станок или приспособление для намотки, "моталка" для сервинга и примерно полчаса-час времени (если с перекурами ) Цвет нити тетивы и сервинга - дело личного вкуса, тем более что производители предлагают широкий выбор. Но рекомендуется использовать темные нити на тетивы, для избежания бликования, когда тетива в момент прицеливания находится в поле зрения.





Начтем со станка для намотки. Варианты есть разные - можно приобрести фирменный за 250 долл (на фото станок фирмы Brownel ),



можно сделать самому из доски, пары планок и болтов (я сделал из алюминиевого профиля, купленного на строй рынке). Всего четыре-пять лет назад наши спортсмены (сборники ) мотали тетивы на два гвоздя, вбитых в лавку. Принцип остается один и тот же - нужно два стержня-упора для намотки нити на заданную длинну. Станок имеет одну-две поворотные штанги со стержнями-упорами - для обеспечения удобства намотки сервинга на петли.



"Моталка" представляет собой катушку с ниткой в специальной рамке с упором-направляющей - можно приобрести готовую (стоит недорого), можно сделать самому (конструкция простая)



Я начинаю изготовление тетивы с того, что беру нейлоновый шнур и делаю "примерочную" териву, одеваю ее на лук для замера длинны будущей тетивы при необходимой базе (база рекомендуется производителем, в среднем 6 - 6,5 дюймов для рекурсивов и 7-8 для лонгов, но подпор базы- штука индивидуальная)

После замера устанавливаем штанги станка на замерянную длинну плюс напуск (я добавляю 1 дюйм - надбавка на прогиб станка при намотке, толшину законцовок лука и подкручивание тетивы).
После чего наматываем основу тетивы из B-50. Количество нитей определяется в зависимости от силы натяжения лука. Считается нормальным семикратный запас прочности тетивы от силы натяжения лука. При прочности на разрыв 50 фунтов на одну нить, для лука в 50 фунтов достаточно 14 нитей (дважды по 7 - толщина петли). Производитель рекомендует 16 нитей. Такая тетива, конечно, выдержит любой лук, но для лука 40-45 фунтов достаточно 14 нитей. Лично я добавляю в петли 4 нити В-50, по всей длинне сервинга - это позволяет делать более легкую тетиву с достаточно прочными петлями.

общее устройство тетивы примерно такое (отдельное спасибо BigMichael за картинку)



После набора нужного количества нитей свободные концы фиксируются узлом (раньше я заплетал их в основные нити, но практика показала что узел надежнее, хоть и требует более тщательной заделки при сервинге)

Затем штанги поворачиваются на 90 град. , при необходимости на место будущей петли доматываем 3-4 доп. нити и начинаем мотать сервинг. При этом узелок надо разместить так, чтобы он попадал на конец петли, желательно внутрь ее. После того как сервинг петли намотан, поворачиваем штанги по оси станка и начинаем мотать вторую часть сервинга петель. Для лонгов достаточно пары дюймов, для рекурсивов - 6-7, так чтобы на плечо лука ложилась сервированная часть тетивы. Сама длинна петли определяется индивидуально - под конгретный лук.

После того как сервинг намотан и конец нити зафиксирован, будущая тетива снимается со станка и устанавливается на лук. Перед установкой тетива подкручивается на несколько оборотов (производитель нити В-50 рекомендует подкручивать тетиву из расчета один оборот на 2,5 - 3 дюйма длинны тетивы). После этого наносится центральная обмотка (центральная обмотка обязательно наносится на тетиву установленную на лук, в натянутом состоянии). Длинна обмотки подбирается индивидуально, из расчета чтобы длинны обмотки хватало для того, чтобы обеспечить защиту тетивы в месте касания краги. В среднем это 4 дюйма ниже гнезда под стрелу и 2 дюйма выше.
Тетива в целом готова. Остается установить и пристрелять гнездо для стрелы. "Но это уже другая история"(с) и мы к ней еще вернемся

 Отправлено: 24.03.09 18:25. Заголовок: Пара вопросов возник..

Пара вопросов возникла:

цитата:

Перед установкой тетива подкручивается на несколько оборотов (производитель нити В-50 рекомендует подкручивать тетиву из расчета один оборот на 2,5 - 3 дюйма длинны тетивы)

Т.е. для лонга с тетивой 1,5 метра будет около 20 оборотов?
И после снятия тетивы она будет частично раскручиваться - получается что перед надеванием ее надо "закрутить" обратно, что достаточно проблематично, т.к. не знаешь на сколько она раскрутилась...

И касательно самодельного сервера - можно поподробнее, как он должен функционировать...? А то как-то все не срастается магазинный заказать (((

 Отправлено: 24.03.09 18:34. Заголовок: По закрутке - в прин..

По закрутке - в принципе количество витков не критично, в разумных пределах конечно, мнения разнятся - от 7 до 20 оборотов. дело не в количестве витков, а в том чтобы на луке была постоянная пристрелянная высота базы. Подкручивая тетиву можно ее регулировать - для этого желательно иметь линейку всегда с собой, чтобы проверять базу.

По серверу - катушка вставляется в рамку и поджимается винтом чтобы нитка шла внатяг, нитка пропускается в отверстие на дне желобка, а желобок накладывается на тетиву и поворачивая сервер вокруг тетивы мотаем виток к витку.
Соответственно конструкция - рамка с желобком, в желобке отверстие под нитку. Для катушки - болт с гайкой-барашком, под рамку шайбы фторопластовые положить.

вот тут видеоролик на тему сервинга

http://www.youtube.com/watch?v=G1Koj0wmLg0

там кстати хорошо показано как законцовки сервинга делать

 Отправлено: 17.06.09 15:59. Заголовок: про просьбам лучной ..

про просьбам лучной общественности - выкладываю порядок работы с пероклейкой.

Итак - собственно пероклейка



в данном случае фирмы CARTEL. Пожалуй на сегодняшний день самая распостраненная в силу оптимального сочетания цена\качество\возможности. Позволяет клеить как натуральное, так и пластиковое оперение на дерево, карбон и алюминий, с угловым шагом 90 или 120 градусов, паралельно оси древка или с небольшим винтом (+/- 2мм).

Предварительно - перед использованием пероклейку нужно настроить на нужный вам вид оперения - то есть установить угловой шаг оперения (на креплении поворотной головки два винта-фиксатора - выбираем нужный шаг - 90 или 120 град и ввинчиваем винт фиксатора, поджимая пружину шарика фиксатора, второй винт ослабляем, чтобы виксатор не действовал), и угор винта оперения (ослабляем винты крепления магнитного фиксатора зажима для перьев и устанавливаем его в нужное нам положение - лучше всего это делать с древком в пероклейке и пером в зажиме - после чего положение направляющей фиксируется, винты зажимаются).

Перья клеятся на стрелы с готовыми пятками, поэтому перед поклейкой оперения на древки нужно установить пятки или сделать пропилы.

Первым приклеивается перо, отстоящее от линии тетивы на 90 град. (часто для удобства это перо выбирают отличного от остальных цвета). Перо вставляется в зажим пероклейки до упора в стержень, хвостовая часть по линейке зажима всегда на одном и том же расстоянии от хвостовика. я лично ставлю конец оперения на нулевую отметку шкалы зажима. На стержень оперения наносится клей, при этом внимательно следим чтобы клей не попал на пластины зажима и не приклеил перо к ним. Производитель рекомендует несколько видов специального клея для поклейки оперения, но я лично использую супер-клей - наилучший по обобщенному опыту - "Супер-Момент-Гель", однако его применение требует вытяжки или хорошо проветриваемого помещения для работы. После этого зажим устанавливается на магнитную направляющую до упора вниз, и перо прижимается стержнем к древку.



один из вариантов - вместо клея использовать двухстороннюю клейкую ленту Bohning Fletsh-Tipe - однако она не всегда удобна , особенно при поклейке длинного оперения "винтом". Ее преимущества - быстрая поклейка, нет паров клея.

после схватывания клея зажим открывсется и снимается, стрела поворачивается на одно деление фиксатора "на себя", и процедура повторяется - пока все перья не будут приклеены. После этого стрела вынимается и отправляется на просушку (на час-полтора - клей должен окончательно полимеризоваться для обеспечения прочного соединения, плюс пары клея довольно вредны - поэтому проще всего стрелы сушить на балконе или в другом не жилом месте). После просушки на законцовки перьев оперения наносится по капле жидкого супер-клея - для укрепления места соединения в начале и конце перьев. Для более прочного соединения можно наложить бандаж на законцовки перьев и проклеить его - в данном случае надо предварительно оставить на перьях "закладные" - выступающий на 3-4мм стержень пера (для бандажирования).

 Отправлено: 17.06.09 23:06. Заголовок: Респект Гилдору, на ..

Респект Гилдору, на мой взгляд эт самый лучший и полный мастер класс в русскоязычном инете, а может и не только в русскоязычном